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2580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。
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明代自永乐营建北京以来，陆续在遍及黄淮海平原及太湖流域的北直隶、河南、山东及南直隶等地水道便利地方取土烧造以供营建。嘉靖中期以来，北方地区烧造渐集中于临清及京师近郊等个别地方，大范围地域的烧造遂停。今卫河沿岸所发现的明代城砖及砖窑遗址，即为明中期以前营建北京物料采中的砖料烧造遗迹。迁安万山三世佛造像碑具有中印度艺术风格，其原型可能是浮图澄携来的。笔者经考证认为，该处建寺立碑是辽西鲜卑大单于段波(段末杯)于33年前所造。这是 早的野外大型佛教造像，极为珍贵。敦煌之行是张大千艺术发展史上的关键节点，而对榆林窟的考察和壁画临摹是其敦煌考察活动的重要组成部分。四川博物院新发现的张大千榆林窟考察笔记是研究2世纪艺术史的珍贵史料，内有洞窟编号、存世雕塑、壁画内容、保存状况、价值评定等珍贵记录，从中可以了解2世纪4年代榆林窟的保存状况和张大千对敦煌壁画艺术的认识，填补了张大千研究在这方面的空白。饰牌是匈奴物质文化遗存的典型代表之一，主要作带扣、腰带饰、马具饰、首饰配件和"古玩"等五种用途。以装饰母题作为分类依据将匈奴饰牌划分为动物纹、人物活动纹、几何纹三型。战国到西汉时期是匈奴饰牌发展 鼎盛的时期。饰牌同时并存多种形制，并因题材选取的不同形成各自的系列。饰牌由原来的单一品种向系列化发展，创作母题从自然领域转向社会生活领域。本文梳理了隋唐墓葬出土的帐构，据其在墓内的设置情况分为两套不同的系统，并辨析出隋唐墓葬中置于棺木一侧的帷帐，应为文献记载的"下帐"，其是为墓主设置的礼仪空间，反映了汉晋以来在墓内设奠传统的延续。考古与历史文献相结合，对唐代女效男装现象及其相关问题，可以获得更为深入认识。根据服饰装扮的不同特征，唐代的男装女子主要分为三类：其一，完法男性装扮；其二，部分效法男装，部分保留；其三，胡服胡帽装扮。纵向考察女效男装在唐代各个时期的发展状况，其产生及消长的背景和原因大概是：其一，唐代勇于进取的精神构成了时代大背景；其二，唐初大量胡人入唐是其直接原因；其三，唐人特殊的审美眼光是 现实的原因。唐代女效男装，曾被视为女性地位提高的表现，但其实这种看法并不符合史实。因为身着男装的女子绝大多数是服务于宫廷皇室及达显贵的侍女，她们身着男装完全是为了满足主人的审美眼光，而非出自个人好恶。安史之乱以后，女效男装现象骤然消失，尽管后世王朝宫廷中也曾出现男装袍服的宫女甚至女扮男装的，但其影响上显然不能与唐代相提并论。"好"汽柱甑形器出土于商代晚期的殷墟好墓中，其类似于甑的形制和底部独特的汽柱结构，引起了 、学者的极大兴趣。吉祥天母为藏传佛教"八仇凶神"之一，属于出世间护法神，是诸神中与大黑天并列的重要女性护法神。由于与喇嘛的密切关系，清代有大量的造像实物存留。 博物馆近期收藏了一尊具永乐款的吉祥天母造像，样式为一面四臂，有摩羯首空行母持缰绳驭骡，与清代流行的一面二臂像式完全不同。为此笔者考察了现今存留的主要吉祥天母像，并试图对其造像样式作的梳理。西周时期采邑的城邑分为主邑与小邑两种。周公庙聚落遗址与孔头沟聚落遗址揭示了采邑内部功能区的完善。采邑的统辖模式有两种：一是"主邑—小邑"，一是"主邑—次级邑—小邑"。
